南水北调渠首丹江品鱼

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2017-04-28 17:33:26 转载

受濒水而居的一位朋友相邀，我与几位文友陪同郑州客人来到了丹江岸边的宋岗码头。

　　　　因时尚早，我们跟随朋友去码头溜达。夕阳西下，丹江湖泛着鱼鳞般的金光，水岸边一艘艘客轮，渡轮，游艇，成为码头独具韵味的靓丽风景。然而，最为靓丽的则是那象花朵般绽放在烟波之上的弄网渔舟。须臾，这些被灿烂霞光镀上金色的点点渔舟，便轰鸣如歌似的一支支从碧水深处驶来，白色水鸟尾随着，追逐着，戏嬉着。金黄的江面呈现出一幅阔大壮美的画图。　　　　第一支渔舟刚刚泊岸，我们便尾随朋友跳了上去。渔人打开舱板，但见一米见方的舱内：鲫鱼，鲤鱼，鲶鱼，红尾鱼，小黄鱼，在水舱内挤挤挨挨，翻滚跳动，一条大约二尺来长的红色鲤鱼，把尾巴甩得山响，顽皮地将水花溅到我们身上。朋友挑拣几条大小不等的新鲜活鱼，大家说笑着回到了朋友的家里。　　　　文友之中，亦有善厨者，袖子一挽便帮朋友割洗烹饪起来。我等几个“君子远庖厨”者，则围着桌子，一边喝茶，一边侃大山，话题自然是与丹江鱼有关的事情。文友甲是丹江通，说起丹江鱼的故事有经有典。他说：2000多年前的淅川人范蠡，是一个养鱼专家，他写过一本叫《养鱼经》的书，是中国最早的养鱼专著。后来，范老先生到了越国，在帮助越王勾践卧薪尝胆灭吴雪耻的过程中，也把养鱼的经验带到了越国，传之吴地及山东沿海地区。因此，作为华夏养鱼祖师爷的老乡范蠡。自然给中国的养殖文明留下了浓浓一笔。　　　　话到这里，我忽然想起我的朋友也是一个养鱼行家。他既用拦水和网箱养鱼，也用小船在丹江捕捉野生活鱼。养鱼捕鱼，双管齐下，应该是范蠡事业的香火后人了。　　　　说到范蠡，文友乙也引经据典讲起了与丹江鱼有关的另一位历史人物。他说，“历史上有个叫葛洪的人，自称抱朴子，在他写的《抱朴子·金丹》中，把丹江鱼说得更为悬乎”。话到此处，文友乙竟抑扬顿挫吟咏起书中的句子来：“丹水出丹鱼，先夏至十日夜，饲之鱼浮水，则赤光上照如火。网而取之，割其血，以涂足，可步行水上，长居渊中矣。”葛洪还说：“食者多寿。”　　　　葛洪是南北朝时期的道学家，从小喜欢读书，以博通经典而闻名。后来由于战乱辞官归隐罗浮山，炼丹修性，云游四方，勤奋写作。葛洪祖居楚国，楚人多信巫，因此，在他的书中，记述了许多离奇古怪的东西。千百年来，谁又见过这种“夜放赤光”的丹鱼？当然，丹江的红鲤，红尾鱼，却是很受人们喜爱的水中佳品。据说在人民大会堂的一次宴会上，丹江鱼还登大雅，宴贵宾。我想，葛洪既是楚人，丹江又属楚地，葛老先生一定是到过丹江的，一定是亲口品尝过丹江鱼这惟丹江才有的旷世美味。否则，他也不会写出那样的文字，更不会在享年八十一岁去世之时，面如活人，身体轻柔得象一件空衣。所以，人们说他是多食丹鱼之后而羽化登仙的。　　　　大家说着聊着，不觉天已黑了下来，朋友夫人已将一盘黄亮亮、油汪汪、香喷喷的烧红尾端了上来。文友乙用筷子指指色香味俱佳的红尾鱼说：“这大概就是葛老先生笔下的丹鱼了。”郑州客人拿起筷子，细细品了一口，连连称赞：“不错，不错！肉细味美，食之难忘啊。”我也挟了一块红鱼，仔细品咂，只觉满口生香，透彻肺腑。老实讲，我不止一次品食过丹江红鱼，但这一次却不同，似乎有一种情感伴随，让人吃出了一种文化味来。　　　　过了一会儿，油炸的鲫鱼，红烧的鲤鱼，清蒸的鲶鱼、鲳鱼和一盆热气腾腾香气沁人的鱼头汤端了上来。大家边吃边聊，外加几盅白酒，话就格外多了起来。大家还是礼让郑州客人品汤。他拿起羹勺慢慢尝了一口，便叹曰：“百闻不如一见，百见不如一尝，汤味独特，汤味独特呀。”　　　　丹江鱼鲜嫩肥美，是上苍赐给丹江的尤物。我觉得，世界上所有美食小味，都有其“定义式的语汇，向天下食客展示它们各自的个性与味道。不会类同，不可替代。”品鱼丹江，会唤起我的童年记忆。那个时候的丹江及其支流，各种鱼类应有尽有。有人扛上鱼叉，选一处河湾水汊，即可叉到一两条一尺多长的鲶鱼、鲤鱼之类。一张渔网，在打鱼人手中，抡圆了，奋力一撒，黑黑的网罟转眼便在水面开成一朵美丽的花，簌簌没入水中，然后再被一点点拽起。鲫鱼、鲶鱼、鲤鱼、小黄鱼，便被沾在网上，怎么也不会挣脱。丹江水系，鲫鱼尤多，个头不大，味道却鲜美异常，营养极为丰富。俗语有，鲫鱼半斤，赛过人参。村里女人生小孩，奶水不足，弄两条炖了，奶水便迅即如泉水般涌出。水上派出所一位朋友，从山区调水上三年，因多食了丹江鱼，多年的肺病、胃病便吃好了。　　　　丹江岸边的草木枝叶，随雨天山水，将富含营养的植物腐殖质携带给江河，成为鱼类的天然饲料，鱼呀、虾呀、蟹呀、鳖呀，水族一门，便在家乡的肥水之中繁衍生息，旺生旺长。　　　　上世纪七十年代，我在航运部门工作期间，常常目睹这样的镜头：头天晚上，泊在港湾的船只，船工们将箩头、竹筐一类，放入水中，刷洗锅碗的泔水往里一倒，第二天即可收获小半盆须红身白的河虾。用一段捡来的断网，围成一个圆，放入水中，早晨，即可捕获些不大不小的杂鱼。这些小鱼小虾，经盐腌了，不放任何佐料，便可口得很。现在不行了，由于滥捕滥捞，资源减少，30年前一毛钱一斤的红尾鱼，现在就不行了。尤其是那些色白身薄人称“镰刀皮”的小白鱼，就更难吃到。　　　　上苍创造一种生命，即使一条虫子，也需要万年之功，都有其自己的生命轨迹和基因密码。丹江有多少鱼类，就有多少奥秘。可以说，丹江鱼的独特滋味，就是丹江水质特殊成份哺育的结果，其他任何江河都无法复制。春天，丹江水岸，漫山遍野的洋槐花，刺梅花，蔷薇花，以及七彩缤纷的各类山花，馨香着一江春水，芬芳着更香更美的丹江鱼。这里，由众多山泉，溪流汇聚而成的清醇活水所养育的各色鱼类，只用清水煮，不用调料煨，吃起来却清香满口。正如一北京作家所描述：“有些鱼，比如以食小鱼小虾为主的食肉类鱼种，象翘白，黄鲒，米鲴，脾气很大，一出水就会死，不在江边现捞现做，纵是皇帝老子，也吃不上。”　　　　而生于斯长于斯的丹江人，就有这种口福。前些年，我去采访一个水上渔家，吃饭时候到了，热情的渔家并不讲究，小小渔舟之上，摆上小小木桌，油汽炉一点，从船舱抓几条活鱼，拾掇后，一把辣椒，一瓢江水，焖煮一番便出锅了。一人半碗米，一碗鱼，竟让人大快朵颐，唇齿留香。比去星级酒店吃大餐还过瘾。　　　　丹江是南水北调的中线渠首，丹江的滋味，将会伴随滔滔江水流向北方，走进京津。我想，南水北调通水之日，就是丹江鱼走上京津餐桌之时。届时，丹江美味就将伴随这条21世纪北上天河，把丹江的味道送往远方，送给更多不谙个中妙味的人们。翌日，我们就要离开丹江，离开朋友的家了，郑州客人手提由丹江垂钓的几尾野生鲜鱼，有感而发，吟咏起来：　　　　“习惯了，　　　　在日出的江边看渔人弄网。　　　　习惯了，　　　　垂钩丹湖钓起的一腔喜悦。　　　　一次次来了又回，　　　　丹江鱼成了我行囊中不变的礼物。　　　　今天是离开丹江的日子，　　　　真怀念那鲜美的鱼汤，　　　　还有那丹江鱼诱人的故事　　　　……”